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À Milan, les marques récoltent les fruits des vrais shows

Hier, pour participer au spectacle de Valentino, tenu dans l’étendue de béton et de verre d’une ancienne fonderie à la périphérie nord de Milan, les invités ont été invités à signer un formulaire de renonciation de deux pages, à se soumettre à un contrôle de température et à échanger les masques sur leur visages pour une version de qualité médicale fournie par le label italien appartenant au Qatar.

Sans l’échange de masques, de telles procédures étaient standard pendant la Fashion Week de Milan, où un nombre réduit d’invités, principalement européens, basculait entre les dizaines d’émissions en ligne uniquement diffusées sur leurs smartphones et la poignée d’événements physiques en direct qui ont fait la plupart des gros titres de la semaine.

Malgré les risques d’accueillir une émission pendant une pandémie – à Paris, où la semaine de la mode commence aujourd’hui, les restrictions se resserrent chaque jour – l’attention a été payante pour ceux qui ont fait preuve de force.

Par mesure de précaution, le designer de Valentino Pierpaolo Piccioli a déplacé le spectacle de cette saison de Paris à Milan, où il a décoré les poutres et les piliers en béton qui bordaient l’espace du spectacle de feuillage vert et a installé le chanteur britannique Labrinth, lauréat d’un Emmy, en son centre. Les performances musicales en direct ont été un spectacle rare cette saison, et un chanteur du calibre de Labrinth a été un coup d’État.

Valentino SS21 © Max Montingelli

Versace SS21 © SGP Italia

Les premiers modèles ont franchi des portes vitrées dans des vêtements simples – des minirobes aux lignes droites et des couleurs unies, des chemises Oxford gonflées de rose fluo et d’un violet moyen, une robe midi noire à longues manches frangées – succédées par des robes florales aux couleurs vives et brûlantes. séparations tactiles en dentelle et crochet. Les robes du soir fluides étaient coupées avec des trains qui soulevaient des nuages ​​de poussière de béton dans leur sillage. Des pierres et des roses, deux signatures de marque bien établies (et performantes), ont été transformées en sacs à main et sandales en cuir.

C’était romantique mais aussi sensible à la «nouvelle normalité» qui a pris racine pendant la pandémie. Les robes caftan barbouillées de roses peuvent être portées en vacances ou pour se divertir à la maison.

Le designer Paul Andrew a adopté une approche tout aussi rationnelle de sa collection printemps / été pour Ferragamo, la marque au chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros connue pour ses chaussures en cuir finement travaillées et son emblème de mors en or.

«J’espère qu’au moment où cette collection sera livrée dans six à sept mois, nous serons dans un meilleur endroit, et les hommes et les femmes voudront s’habiller à nouveau», a-t-il déclaré dans les coulisses. «Je comprends également que les gens voudront se sentir à l’aise et tranquilles.»

Salvatore Ferragamo SS21

Ports 1961 SS21

Andrew, qui est britannique, a passé une grande partie du verrouillage à revoir les films d’Hitchcock. Ils ont éclairé les lignes pures et fluides et la palette technicolor de la collection raffinée qu’il a montrée sous la colonnade circulaire de la Rotonda della Besana samedi soir, qui était accompagnée d’un magnifique court métrage de Luca Guadagnino, le réalisateur nominé aux Oscars de Appelez-moi par votre nom et un documentaire sur Salvatore Ferragamo qui a été présenté en première à Venise au début du mois. Bien que sans intrigue, il avait toute la beauté et le suspense d’un thriller Hitchcock. Les vêtements ont rarement été aussi beaux à l’écran.

L’activité de Ferragamo est la chaussure, et les points forts ici étaient une réinterprétation du talon compensé F de Salvatore de 1947, qui a été moulé dans un talon aiguille, et une nouvelle chaussure de conduite Gancini pour hommes. Andrew a également élargi la gamme de sacs à main de Ferragamo, en déployant cette fois une forme semblable à une pochette inspirée de celle d’Hitchcock. Marnie. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration significative par rapport aux offres précédentes, les vêtements étaient encore meilleurs.

Giorgio Armani et Donatella Versace ont tous deux organisé des défilés sans public pendant la Fashion Week. Le premier nous a rappelé à quel point il peut couper un costume de femme. Le spectacle de Versace, organisé dans une ville sous-marine perdue appelée «  Versacepolis  », était grand sur la couleur, les rayures et les volants, ainsi que les sacs à main qui ont été le principal objectif commercial de la société mère Capri Holdings depuis l’acquisition du label pour 2 milliards de dollars à la fin. 2018. La maison a également lancé pour la première fois des modèles de grande taille.

Ports 1961 avait également un penchant classique, bien que Karl Templer, le styliste influent nommé directeur créatif de la marque d’origine chinoise et née au Canada l’année dernière, ait déclaré que c’était involontaire. Les robes plissées et les séparations de la collection étaient faciles et faciles à porter, mais manquaient de détails distinctifs qui les rendraient mémorables.

Marni SS21

Moschino SS21

Il a été bon de voir des créateurs en Italie – un pays où la pénétration du commerce électronique reste parmi les plus faibles d’Europe et où les marques de luxe ont été relativement lentes à adopter les médias sociaux et les achats en ligne – se tourner vers la vidéo numérique cette semaine de la mode, trouvant de nouvelles façons de se réjouir, surprenez et connectez-vous à un moment où la plupart des éditeurs de mode et des acheteurs sont coincés à la maison.

Francesco Risso de Marni a mis en scène le projet vidéo numérique le plus ambitieux de la semaine. Il a envoyé sa collection printemps / été chaleureuse et patchwork à des amis et collaborateurs du monde entier, qui portaient ses vêtements dans les chambres de leurs appartements et sur les trottoirs de leurs villes et ont transmis les résultats dans une grille vidéo en direct. Bien que l’exécution aurait pu être meilleure – 77 minutes, c’est long pour regarder les gens flâner dans leurs vêtements – ses thèmes de communauté et de connectivité étaient réconfortants.

Le spectacle de Moschino samedi a fait ses débuts non pas sur un podium à Milan mais dans un théâtre de marionnettes construit par le Jim Henson Creature Shop à Hollywood, où le designer Jeremy Scott a réinventé la collection printemps / été de Moschino – et son public – en miniature.

Moschino SS21

Intitulé «No Strings Attached», il présentait des modèles sous la forme de marionnettes à cordes titubant sur un podium de fortune en jupes en brocart doré et bleu poudre avec des vestes en sablier, des robes de soirée avec leurs corsets retournés et des robes de cocktail New Look gonflé de tulle. En marge, une marionnette Hamish Bowles, le rédacteur en chef européen du Vogue américain, a chuchoté à une marionnette Anna Wintour. Les critiques de marionnettes griffonnaient dans de petits cahiers.

C’était fantaisiste, amusant et parfaitement adapté à la marque. Les semaines de la mode pourraient en utiliser davantage.

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